13.10.2020
Очень важно знать при работе с PICASO 3D Designer X Pro.
Статья рассчитана на правильные действия со стороны оператора 3д печати, используя 3D принтер PICASO 3D Designer X Pro.
Будут в деталях рассказаны все косяки, которые были пройдены лично мной, дабы их больше никто не повторял и душа была спокойнее , а принтеры целее. Описание технических нюансов будет по мере вспоминания, потому хронологии ждать не стоит, важные вещи будут чередоваться с возможными пустяками, но которые так же важны.
1. Начнем с самого начала, знакомства с принтером, на что стоит обратить внимание и с чем можно столкнуться... В моей комплектации не было контейнеров для мусора. Один из первых принтеров. И когда мне прислали модель,я ее распечатал, закинул магниты в пазики и поставил на свои места... Все было шикарно до тех пор, ппока не прооизошла одна беда. ВИДИМО, когда доставал одну катушку и ставил другую, зацепил контейнер и магнит отцепился от стеночки. Я этого не заметил, а тем самым контейнер стал на 5-7 мм правее своего положения и после старта печати стол продавил контейнер, погнулся край, слетело стекло (благо не разбилось) и растянулась муфта у основания шкива. Это Доли секунды. Принтер новый, а состояние как после бомбежки за минуту. После пришлось разбирать стол, выпрямлять пластину, проверять равномерность нагрева и судорожно собирать его обратно. Править муфту, которую после приезда заменял на новую. Отсюда вывод. Как бы хорошо не были придуманы контейнеры для мусора, следите внимательно за их положением в своем пазу. Не уследите этот момент и сердце с рубцом обеспечено.
Как видно в сравнении с правой частью, левая до сих пор идет дугой. Исправлял руками и молотком.. вообщем как смог ). И кстати... контейнеры украшают сервант :).
2. Правильно откалибровать стол. Что это значит? В PICASO 3D Designer X Pro система выравнивания стола куда круче PRO 250, но все же не идеальна, потому что рассчитана на ручные зажимы. Это чревато тем, что есть небольшие погрешности и порой можно получить при печати инженерными пластиками с повышенным потоком пластика, где- идет сильный перелив. Если деталь небольшая по площади, это никак не повлияет, а при печати детали на весь стол вероятность забивания пластика увеличивается. В скором времени должна заработать функция автоматического прижима стола, когда система регулирует толщину сама... но пока ее нет расскажу как это решается. Ответ прост - решается ручками. Еще при работе с PICASO 3D Designer PRO 250, любимым делом после калибровки стола была РУЧНАЯ доработка. Заключается она в печати прямоугольника на всю область печати и если виден какой либо градиент прижима, начинаем отгибать защелку и легонько скорректировать стол. И так , пока стол не станет максимально ровным. Правила выравнивания не сложные. Представьте, что посередине стола есть точка, условно это точка перегиба. Если у вас левый дальний угол вдавливает, а правый ближний висит в воздухе, то ваша задача немного приподнять правый угол и тогда это искривление выравнивается. Корректировать нужно , обмотав палец тряпочкой, придавив немного стекло с угла и отпустив защелку легонько ее скорректировать. Важным моментов найти ориентир, относительно которого легче понять насколько изменилась высота угла. Чаще использую 2 вещи. Грань самого стекла и край металлической пластины, который смотрит на вас ( в ней торчат все крепления стола). Наблюдая за их амплитудами легко понять, поднимаете или опускаете стол. Редкие случаи, когда надо скорректировать оба угла.
3. Сушить пластик. Не совсем технический нюанс, но он влияет так же на целостность внутренних узлов отчасти.
Вот к этому я пришел спустя несколько лет. Мне казалось что сушка пластика - это лишь красота и удобство печати, пузырьки на гранях и легкие застревания пластика... Но увы и ах я был не прав. Как я понимаю это все, что влага, которая естьв пластике она не какими то капельками внутри содержится и мимолетно вскипает в виде пузырька на печати.. Влага на протяжении всей печати каждую долю секунды раздувает пластик и делает две вещи - портит плотность и связь пластика выходя из сопла и добавляет те самые разрывы в виде пузырьков. Т.е. не просушенный пластик - это печать "испорченным" пластиков. Почему именно так жестко? А только с такой ассоциацией вы действительно начнете его сушить всегда. В PICASO 3D Designer X Pro есть функция прогрева пластика, она, скорее всего (есть подозрения), что не достаточно подходит под сушку инженерных пластиков, но отлично подходит для просушки обычных. Далее будет личный опыт в использовании этой функции. ABS, PLA, HIPS, PVA, PETG сушатся при температуре 85 градусов 1-2 часа. Если вы никогда не сушили пластик - этот шаг УЖЕ будет значительным. А так наверняка лучше побольше времени, но из опыта печати на потоке, этого достаточно. А так есть специальные сушки для пластиков, скорее всего они будут значительно эффективнее! Важно понимать, что пластик даже ТОЛЬКО ЧТО вытащенный из вакуумной упаковки не гарантирует хорошую печать. Ни раз встречали пластики из коробки, которые без просушки хорошей не печатали. В пример PVA пластики!
4. Очень странная, но важная деталь. Как установлена трубка, направляющая пластик. У компании PICASO 3D есть прописанный регламент по длине трубки и какая ее часть должна быть под держателем. Особенно если нет мусорных бочонков, в которых внутри есть пазы под трубки, уточняйте эти значения в тех.поддержке. Так же попросите модельки спец креплений для трубок, которые не дают трубкам перебегать по креплению. Поддержка любезно поделиться. В чем суть этой историии... в том, что были случаи перелома технических пластиков из-за натяжения трубок, так же были частые случаи зажимания головой этих трубок при проезде головы в крайних точках. В результате смещения по Х У с бракованной печатью и остановка печати с отсутствием пластика посреди ночи, что так же неприятно. А еще при неправильной длине трубки начинают цеплять болты крышки принтера, что спустя пару недель начинает жутко бесить
и это немаловажно.
5. А вот следующий нюанс вообще "смертельный". Если когда либо ВЫ или кто-то еще менял вам кишку, идущую от головы к углу принтера, есть одна важная деталь.... Кишка имеет начало и хвостик. Они разные. И если кто-то перепутал края, кратность сегментов сыграет злую шутку и примерно 5 мм не хватит голове, чтобы без последствий доехать до второго сопливчика. Как результат выломанные резьбы на голове и расшатывание кишки с проводами и впоследствии возможные обрывы проводки. Всегда, если отдаете в ТО по такой причине или сами делаете, фоткайте все на телефон, чтобы собирая делали все по ФЕншую!
6. Разбор головы без последствий возможна, но не у меня ;D. Важно знать, что ВСЕ соединения на платах ( в виде защелок с проводами) ооочень нежные. И если вы как я будете дергать как сумоист морковки... готовьтесь паяльником Пахать. Я ненавижу паять и паял раза 3 и это ужасно. В эти соединения входят : провод из кишки идущей к плате в виде длинного соединения, оба сопла и вентилятор с датчиком температуры радиатора. Подцепляете пинцетом или надфилем аккуратно один край а потом второй и так НЕ СПЕША вытаскиваете проводочки. Эта история про терпение... которого мало, но надо найти!
7. НИКОГДА не хлопать дверцей. Никогда запомните. Мало того, что чревато растрескиванием акриловой дверцы, так еще и есть одна вещь, которая заставила меня разбирать принтер в надежде перепаивать плату, а оказалось, что выпал штекер с проводами из платы под экраном. Он стоит прям по вектору силы удара стекла . и после парочки хлопков может вылететь. начнет с того, что начнет тупить разъем флешки, а потом и вовсе заглючит и потухнет. В итоге время слез и переживаний, ожидания и муки тех.поддержки, разбор и поиски причины. А оказалось просто засунул проводки в плату и как новый.
8. Периодически важно разбирать верхушку принтера и лезть под крышки ремней, дабы проглядеть ремни от начала и до конца и смотреть есть ли черная пыльца. Если где-нибудь найдете, значит что ремень трется и надо либо поправить, либо посмотреть за что цепляет. Бывает так, что от вибраций ремни начинают тереться о внутренние стяжки проводки. Ощущаются легким цоканием при печати, только не из головы)))
9. Еще о наболевшем. Крепления сопливчика на PICASO 3D Designer X Pro. Старайтесь не откручивать все 4 болта каждый раз, когда производите сервис сопел. Для того, чтобы снять его необходимо полностью откручивать ближние к вам два, и на пару витков откручивать задние, Это дает возможность полностью снять сопливчик и не портить все резьбы одновременно. К примеру за 1,5 года даже такого использования на моем принтере 1 из 4 болтов не имеет резьбы и он просто вставляется как условный фиксатор. Благо сидит плотно и не вылетает от вибраций, но проблема есть и надо быть очень аккуратными с резьбами в обшивке головы.
Будут в деталях рассказаны все косяки, которые были пройдены лично мной, дабы их больше никто не повторял и душа была спокойнее , а принтеры целее. Описание технических нюансов будет по мере вспоминания, потому хронологии ждать не стоит, важные вещи будут чередоваться с возможными пустяками, но которые так же важны.
1. Начнем с самого начала, знакомства с принтером, на что стоит обратить внимание и с чем можно столкнуться... В моей комплектации не было контейнеров для мусора. Один из первых принтеров. И когда мне прислали модель,я ее распечатал, закинул магниты в пазики и поставил на свои места... Все было шикарно до тех пор, ппока не прооизошла одна беда. ВИДИМО, когда доставал одну катушку и ставил другую, зацепил контейнер и магнит отцепился от стеночки. Я этого не заметил, а тем самым контейнер стал на 5-7 мм правее своего положения и после старта печати стол продавил контейнер, погнулся край, слетело стекло (благо не разбилось) и растянулась муфта у основания шкива. Это Доли секунды. Принтер новый, а состояние как после бомбежки за минуту. После пришлось разбирать стол, выпрямлять пластину, проверять равномерность нагрева и судорожно собирать его обратно. Править муфту, которую после приезда заменял на новую. Отсюда вывод. Как бы хорошо не были придуманы контейнеры для мусора, следите внимательно за их положением в своем пазу. Не уследите этот момент и сердце с рубцом обеспечено.
Как видно в сравнении с правой частью, левая до сих пор идет дугой. Исправлял руками и молотком.. вообщем как смог ). И кстати... контейнеры украшают сервант :).
2. Правильно откалибровать стол. Что это значит? В PICASO 3D Designer X Pro система выравнивания стола куда круче PRO 250, но все же не идеальна, потому что рассчитана на ручные зажимы. Это чревато тем, что есть небольшие погрешности и порой можно получить при печати инженерными пластиками с повышенным потоком пластика, где- идет сильный перелив. Если деталь небольшая по площади, это никак не повлияет, а при печати детали на весь стол вероятность забивания пластика увеличивается. В скором времени должна заработать функция автоматического прижима стола, когда система регулирует толщину сама... но пока ее нет расскажу как это решается. Ответ прост - решается ручками. Еще при работе с PICASO 3D Designer PRO 250, любимым делом после калибровки стола была РУЧНАЯ доработка. Заключается она в печати прямоугольника на всю область печати и если виден какой либо градиент прижима, начинаем отгибать защелку и легонько скорректировать стол. И так , пока стол не станет максимально ровным. Правила выравнивания не сложные. Представьте, что посередине стола есть точка, условно это точка перегиба. Если у вас левый дальний угол вдавливает, а правый ближний висит в воздухе, то ваша задача немного приподнять правый угол и тогда это искривление выравнивается. Корректировать нужно , обмотав палец тряпочкой, придавив немного стекло с угла и отпустив защелку легонько ее скорректировать. Важным моментов найти ориентир, относительно которого легче понять насколько изменилась высота угла. Чаще использую 2 вещи. Грань самого стекла и край металлической пластины, который смотрит на вас ( в ней торчат все крепления стола). Наблюдая за их амплитудами легко понять, поднимаете или опускаете стол. Редкие случаи, когда надо скорректировать оба угла.
3. Сушить пластик. Не совсем технический нюанс, но он влияет так же на целостность внутренних узлов отчасти.
Вот к этому я пришел спустя несколько лет. Мне казалось что сушка пластика - это лишь красота и удобство печати, пузырьки на гранях и легкие застревания пластика... Но увы и ах я был не прав. Как я понимаю это все, что влага, которая естьв пластике она не какими то капельками внутри содержится и мимолетно вскипает в виде пузырька на печати.. Влага на протяжении всей печати каждую долю секунды раздувает пластик и делает две вещи - портит плотность и связь пластика выходя из сопла и добавляет те самые разрывы в виде пузырьков. Т.е. не просушенный пластик - это печать "испорченным" пластиков. Почему именно так жестко? А только с такой ассоциацией вы действительно начнете его сушить всегда. В PICASO 3D Designer X Pro есть функция прогрева пластика, она, скорее всего (есть подозрения), что не достаточно подходит под сушку инженерных пластиков, но отлично подходит для просушки обычных. Далее будет личный опыт в использовании этой функции. ABS, PLA, HIPS, PVA, PETG сушатся при температуре 85 градусов 1-2 часа. Если вы никогда не сушили пластик - этот шаг УЖЕ будет значительным. А так наверняка лучше побольше времени, но из опыта печати на потоке, этого достаточно. А так есть специальные сушки для пластиков, скорее всего они будут значительно эффективнее! Важно понимать, что пластик даже ТОЛЬКО ЧТО вытащенный из вакуумной упаковки не гарантирует хорошую печать. Ни раз встречали пластики из коробки, которые без просушки хорошей не печатали. В пример PVA пластики!
4. Очень странная, но важная деталь. Как установлена трубка, направляющая пластик. У компании PICASO 3D есть прописанный регламент по длине трубки и какая ее часть должна быть под держателем. Особенно если нет мусорных бочонков, в которых внутри есть пазы под трубки, уточняйте эти значения в тех.поддержке. Так же попросите модельки спец креплений для трубок, которые не дают трубкам перебегать по креплению. Поддержка любезно поделиться. В чем суть этой историии... в том, что были случаи перелома технических пластиков из-за натяжения трубок, так же были частые случаи зажимания головой этих трубок при проезде головы в крайних точках. В результате смещения по Х У с бракованной печатью и остановка печати с отсутствием пластика посреди ночи, что так же неприятно. А еще при неправильной длине трубки начинают цеплять болты крышки принтера, что спустя пару недель начинает жутко бесить
и это немаловажно.5. А вот следующий нюанс вообще "смертельный". Если когда либо ВЫ или кто-то еще менял вам кишку, идущую от головы к углу принтера, есть одна важная деталь.... Кишка имеет начало и хвостик. Они разные. И если кто-то перепутал края, кратность сегментов сыграет злую шутку и примерно 5 мм не хватит голове, чтобы без последствий доехать до второго сопливчика. Как результат выломанные резьбы на голове и расшатывание кишки с проводами и впоследствии возможные обрывы проводки. Всегда, если отдаете в ТО по такой причине или сами делаете, фоткайте все на телефон, чтобы собирая делали все по ФЕншую!
6. Разбор головы без последствий возможна, но не у меня ;D. Важно знать, что ВСЕ соединения на платах ( в виде защелок с проводами) ооочень нежные. И если вы как я будете дергать как сумоист морковки... готовьтесь паяльником Пахать. Я ненавижу паять и паял раза 3 и это ужасно. В эти соединения входят : провод из кишки идущей к плате в виде длинного соединения, оба сопла и вентилятор с датчиком температуры радиатора. Подцепляете пинцетом или надфилем аккуратно один край а потом второй и так НЕ СПЕША вытаскиваете проводочки. Эта история про терпение... которого мало, но надо найти!
7. НИКОГДА не хлопать дверцей. Никогда запомните. Мало того, что чревато растрескиванием акриловой дверцы, так еще и есть одна вещь, которая заставила меня разбирать принтер в надежде перепаивать плату, а оказалось, что выпал штекер с проводами из платы под экраном. Он стоит прям по вектору силы удара стекла . и после парочки хлопков может вылететь. начнет с того, что начнет тупить разъем флешки, а потом и вовсе заглючит и потухнет. В итоге время слез и переживаний, ожидания и муки тех.поддержки, разбор и поиски причины. А оказалось просто засунул проводки в плату и как новый.
8. Периодически важно разбирать верхушку принтера и лезть под крышки ремней, дабы проглядеть ремни от начала и до конца и смотреть есть ли черная пыльца. Если где-нибудь найдете, значит что ремень трется и надо либо поправить, либо посмотреть за что цепляет. Бывает так, что от вибраций ремни начинают тереться о внутренние стяжки проводки. Ощущаются легким цоканием при печати, только не из головы)))
9. Еще о наболевшем. Крепления сопливчика на PICASO 3D Designer X Pro. Старайтесь не откручивать все 4 болта каждый раз, когда производите сервис сопел. Для того, чтобы снять его необходимо полностью откручивать ближние к вам два, и на пару витков откручивать задние, Это дает возможность полностью снять сопливчик и не портить все резьбы одновременно. К примеру за 1,5 года даже такого использования на моем принтере 1 из 4 болтов не имеет резьбы и он просто вставляется как условный фиксатор. Благо сидит плотно и не вылетает от вибраций, но проблема есть и надо быть очень аккуратными с резьбами в обшивке головы.